被时间的洪流裹挟着，谁都摆脱不了终将走向灭亡的命运，所以，复古风的顺势上位，也算是件理所应当的事情，无论是用来反思过往，还是用来畅想未来，都是唯一无二的记忆。或许，旗袍得以延续的机密，就在这里……

作为中国的传统衣饰，旗袍是当之无愧的国粹，惋惜，随着多元文化的发展，越来越不受器重，个中遗憾，恐怕只有经历过其光辉期的女人才干感受到。好在，改良版一样经典，值得爱护。

不仅保存了旗袍蓝本的东方韵味，还在其基础上增长了不少时下大热的风行元素，颇具领航者的风范。而且，受众方面也没有限制，只要对传统文化感兴趣，都可以驾驭，简直不要太大气。

当然，不爱好修正太大的格式也没关系，萝卜白菜各有所爱嘛。仿佛一副名作的花鸟图旗袍，就是修正不大的改良版，除了略微性感的长度和恰到利益的分叉，几乎沿袭了民国旗袍的精华，古风满满。

可能是骨子里固有的温柔属性在作怪，新时代的旗袍，大都少不了蕾丝作陪，想想也是，一个温婉，一个慷慨，两种类似的魅力不谋而合的组合在一起，足以攻占所有女人的芳心了。

气质足够出挑的话，可以适当寻衅一下色彩偏寡淡的类型，配合着极具年代感的提花工艺，以及零碎点缀的宝蓝色装饰，整体格调都得到了提升，不用拉赞助就能穿出美感的旗袍，不进白不进。

着名作家张爱玲曾经说过：对于不会说话的人，衣服是一种语言，随身带着的是袖珍戏剧。众所周知，张氏中，出镜率最高的道具就是旗袍。没措施，罂粟般致命的吸引力，谁能抗拒得了。

大概是遭到过太多次调剂的缘故，旗袍的定义至今都存有争议，但是，即便如此，也无法转变其是长久衣饰文化中最残暴的现象和情势之一的事实，由于，表里可以不一，灵魂无法撒谎。

旗袍，中国和世界华人女性的传统服装，被誉为中国国粹和女性国服。固然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议，但它仍然是中国长久的衣饰文化中最残暴的现象和情势之一。

旗袍形成于上个世纪20年代7，有部分学者认为其源头可以追溯到先秦两汉时代的深衣，民国20年代之后成为最广泛的女子服装，由中华民国政府于1929年断定为国家礼服之一。

50年代后，旗袍在大陆渐渐被冷落，尤其文革中被视为“封建糟粕”、“资产阶级情调”遭遇批评。

80年代之后随着传统文化在内地被重新器重，以及影视文化、时装表演、选美等带来的影响，旗袍不仅逐渐在大陆地区复兴，还遍及世界各个时尚之地。

论及旗袍风气的起始时间，通常认为在20世纪民国时代，郑逸梅先生即称“本来女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍在民国后始御之”?。至于具体的年份，以往的研究相对照较含混。

周锡保先生和张爱玲女士均认为旗袍的风行在1921年以后，周氏还以1923年的画报等材料推断，所谓旗袍在其时的上海数十人中不过一二。

事实上，以当时上海的消息界对社会现象敏感程度，一种新式样的风行必定会引起广泛的关注，但是在1925年5月以前的如《申报》等报纸上很难查到有关于旗袍的文字，而大批材料为旗袍在1925年的涌现供给了佐证。

在作为旧帝都的北京，也有记载表明旗袍时尚始于1925年。因此，将旗袍风行的起始时间视为1925年当为公道。

旗袍是最代表中国传统特点的女性衣饰。她合适于任何年纪段的女性往穿着。换句话说，就是每个女人都应当拥有一件属于自己的旗袍，旗袍的优雅、崇高不是任何一件衣服可以匹敌的，由于它包含着我们传统衣饰最优良的成分。如今，大肆风行复古潮，一些改良过的旗袍又重新进进了我们的视野。妖娆的一件旗袍穿上身，瞬间就诠释了所有的情韵。

旗袍的样式起源，在学术界争辩很多，重要观点有四种：

第一种以周锡保先生《中国古代衣饰史》为代表，认为旗袍即是从清代旗女的袍服直接发展而来。但也有学者认为：“民国旗袍固然具有类似于旗女之袍的情势，却不再具有旗女之袍的涵义，假如完整认为民国旗袍是直接由旗女之袍发展而来，未免有失偏颇”。

第二种以袁杰英教授《中国旗袍》以及包铭新教授《中国旗袍》《近代中国女装实录》为代表，认为旗袍和旗装袍有必定继续关系，但同时认为旗袍的源头应是西周夏布窄形筒装或先秦两汉的深衣。

江南大学崔荣荣教授也在着作《近代汉族民间衣饰全集》中说：“有些人质疑旗袍是满族衣饰……我认为这些认知是片面和表面化的，汉族的袍服已有2000多年的历史，而满族的袍和褂的历史渊源又从哪里来的呢？答案我想很轻易得到。”国学大师章太炎亦认为：“昔诸葛亮造筒袖铠……满洲之服，其筒袖铠之绪也。”将满族衣饰的源头追溯到三国时代的蜀汉衣饰。

第三种以王宇清《历代妇女袍服考实》为代表，认为中国妇女所穿的
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